服装英语，请高手指教： french seam怎么理解我查了网上有人说是“来去缝”，可是我还是不能理解……
是来回缝的意思。主要用来缝合撕裂应力不是很好的布料。下面是英文的步骤：
Step 1
Make note of the of the difference between the “right” and “wrong” side of the fabric you are using. The nature of a French seam’s construction requires that you be aware of the difference ring construction so that they are properly oriented in each step.
Step 2
With the right sides facing out, pin material together, pinning entire length of edge where the French seam will be.
Step 3
Stitch a 1/4″ seam allowance along the entire length of the edge pinned in Step 2. Remove pins after the seam allowance has been sewn. Note: contrasting thread shown in photo used for clarity only.
Step 4
Cut seam allowance (sewn in Step 3) to within 1/8″ of stitches. Although you may use pinking shears, they are not required. The cut edges will be protected (and hidden) by the completed French seam.
Step 5
Unfold with the right sides up. Press entire length of trimmed seam allowance, pressing both edges flat and to one common side. DO NOT press seam open! Be sure to use a setting on your iron that will not damage the fabric.
Step 6
Fold material along newly created seam with wrong sides out.
Step 7
Press entire length of seam flat at fold on wrong side. Be sure to use a setting on your iron that will not damage the fabric.
Step 8
With wrong sides out, pin folded material together, pinning entire length of pressed seam created in Step 7.
Step 9
Stitch a 3/8″ seam allowance along the entire length of the edge pinned in Step 8. Remove pins after the seam allowance has been sewn. Note: contrasting thread shown in photo used for clarity only.
Step 10
Unfold with the wrong sides up. Press entire length of seam flat to one side. Be sure to use a setting on your iron that will not damage the fabric.
Step 11
Give yourself a pat on the back. Note that the right side of the seam is neat and flat. On the wrong side, the cut (or pinked) edges of the seam created in step 4 are now concealed. You’re done!
请教服装高手:FRENCH SEAM(法式缝,来去缝)是一种什么样的缝纫方法.
法式线缝,袋缝[将两片布的重叠边缝合后翻转过来重缝一次以遮蔽布边]
制作真丝服装什么机器好，普通用机需换什么样的零配件,制作工艺是什么
1。普通机器就可以，只是牙子不要太高，避免挂破面料。
2。另外针要选进口圆头针，9号针或还要小几号的。
3。压脚压力不要太强，试好压脚压力，试好面底线的松紧度–使之均匀。
4。真丝要求甚严，折边的明线有0。2CM，0。25CM，0。3CM，0。35CM，0。4CM，0。5CM，0。6CM等等，当然要用“拉筒”才能做到这一点。
5。要烫“粘合衬”，牵带等，有无纺牵，有纺牵，子母牵带等，同时又根据厚度分，有15D，20D，30D等等，（有更厚的就不适合真丝了）。
6。牵带要剪窄，通常把1CM宽的牵带破为三份，或把0。5CM宽度的牵带破为二半，这样烫粘后才不露破绽，又好做，外表根本看不出来是粘衬的。
7。利用粗牙和细牙，就是树脂做的很细的线的东东，象“塑料丝”一样，比头发丝还要粗些。一经一纬的编到一起，做的时候，把这个叫“细牙”的东东和缝头比齐。切好第一条线，把多余细牙拉掉，只剩一条细牙在面料上。再卷缝第二条线（折边折光需要二条线的工序，这里所说的没有用拉筒的做法）。
8。真丝工艺一般不允许毛边毛茬，全部要做“来去缝”。把毛缝都隐藏在内里。
仅供参考….
做衣服的拉铜上面毛边下面卷的太多为什么
既把面料三次折叠,使毛边包在衣服里面,这样可使衣服穿在身上的时候,衣服边缘不磨损身体,又光洁好看.汉服衣缘的实际作用也是如此,防止面料流失,因为古代没有拷边机帮你拷边,而且汉服没有扣眼需要锁边.
所以拷边做法是现代工艺的一个结果,拷边的好处是制作更快,节省工艺.所以多为低端时装使用,而线迹不外露的三折光做法一般是高端时装和成衣的做法,同样用机器也可以做,但是对技术水平要求比较高.你如果有比较好的衬衫的话,衬衫下摆的边缘就是这个工艺.
来去缝,其实就是包帖缝,只是来去缝是很多土裁缝的叫法.
优势,也是面料边缘不暴露在外,也不接触皮肤,包藏在折叠工艺里面的一种缝纫方式.
这种做法,既在文物汉服里见过,也在一些老裁缝做的马褂,旗袍等传统工艺里有所体现,不包括机器裁剪缝纫的马褂.
现在也是高档成衣的一个工艺标志.
对于机器缝纫来说,也需要一定的技术.
如果你这个工艺要求说出来,一般普通土裁缝会觉得你相对比较懂,同时又觉得这个比较难做而不大愿意接受,但是也不排除有技术好的裁缝会接受这单生意.
服装缝制工艺的质量检验包括哪些
服装缝制工艺的质量检验:
1.包括缝纫用线，型号如603#还是402#，及颜色。
，是否配色还是撞色，包括锁钮眼用线的型号颜色，钉钮用线的型号颜色。打套结用线的型号颜色，拷边用线的型号和颜色。
2.针距：明线的针距如12CM/3针；暗线针距如14CM/3针。三角针的针距及宽度。撬边的针距及宽度，套结的针距及宽度等。有的经向针距正常纬向针距稀疏都是不允许的。。
3.止口：如有的大衣止口1CM，有的衬衫止口0.6CM，有的真丝止口0.3CM。是否是反吐止口。
4.缝制方法：有的是平车，有的是来去缝，有的是坐倒缝，有的是三折光。有的是绷缝车，有的是五线拷边，有的是四线拷边再平车。
5.缝头：有的缝头向两边烫分劈缝，有的缝头向一边倒（要写清楚向前或向后倒，即写清方向，）有的缝头要修高低缝，
6.粘衬：有的部位粘有纺衬，有的部位粘无纺衬，有的部位粘牵带。是粘直牵带还是斜牵带，是1CM宽度，还是0.5CM宽度，还是0.3CM宽度都要写清楚。
7.滴针：有的是见缝滴针，如八片开缝的衣服底摆。有的是腋下，肩部，帽顶，腰部，袋底滴针，有的是用布条滴针，有的是用平车滴针，有的是手工打结滴针，有的是链条车做滴针用。
8.线迹：要均匀，顺直，有的抛线，有的明线处不允许接线，有的跳针，有的明线/底线松紧不符而针迹发虚（一个点一个点的状态），都是不允许的。
9.熨烫：要避免极光。褶皱熨烫是否均匀。平整。有无压死的痕迹。
10.外观：领子，肩，袖，袋等是否左右对称。死活线头要清理干净。袖子装得是否饱满，吃势均匀等等。
11.主唛，尺唛，洗唛的位置是否正确，如主唛是四周订还是订两端，尺唛是订主唛侧面还是下面。如订下面是只缝尺唛那一点位置，还是通长沿主唛下口走一道线？是否配唛的颜色？如洗唛的位置是左下摆向上多少CM还是由腋下向下量多少CM？是双折还是单折，打开衣服看，唛的正面倒向前片还是后片？唛的哪一面是正面都要写清楚。
12.尺寸表的检测，各部位如胸围，腰围，臀围，衣长，袖长，袖肥，袖口，领围等都要写清楚，并写详细量法，如胸围是全围还是半围，是从腋下量还是从腋下向下3CM量，是弧量（立体量）还是平量等等。尺寸表还包括容差即允许误差。大货全码表，包括S，M，L，XL等都要写进去。
13.钉钮：是“=”字钉法还是“X”字订法？是四线绕三圈还是机器订钮？绕脚多高，线结暗藏还是拉到反面？都要写清楚。
14.用针：是用9#圆头针还是平头针？
您是说缝制工艺，基本是以上这些，如果是服装工艺，还要包括裁剪，包装等等。说来就话长了。
祝您开心。。。。。
什么叫来去缝
常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为1cm，来去缝的缝份为1.4cm，假如包缝宽为0.6cm，被包缝应放0.7－0.8cm缝份，包缝一层应放1.5cm缝份。
做衣服怎么做两面看不到毛边的法
三折光做法.
既把面料三次折叠,使毛边包在衣服里面,这样可使衣服穿在身上的时候,衣服边缘不磨损身体,又光洁好看.汉服衣缘的实际作用也是如此,防止面料流失,因为古代没有拷边机帮你拷边,而且汉服没有扣眼需要锁边.
所以拷边做法是现代工艺的一个结果,拷边的好处是制作更快,节省工艺.所以多为低端时装使用,而线迹不外露的三折光做法一般是高端时装和成衣的做法,同样用机器也可以做,但是对技术水平要求比较高.你如果有比较好的衬衫的话,衬衫下摆的边缘就是这个工艺.
来去缝,其实就是包帖缝,只是来去缝是很多土裁缝的叫法.
优势,也是面料边缘不暴露在外,也不接触皮肤,包藏在折叠工艺里面的一种缝纫方式.
这种做法,既在文物汉服里见过,也在一些老裁缝做的马褂,旗袍等传统工艺里有所体现,不包括机器裁剪缝纫的马褂.
现在也是高档成衣的一个工艺标志.
对于机器缝纫来说,也需要一定的技术.
如果你这个工艺要求说出来,一般普通土裁缝会觉得你相对比较懂,同时又觉得这个比较难做而不大愿意接受,但是也不排除有技术好的裁缝会接受这单生意.
来去缝的操作要点是什么
来去缝操作要点：
① 来缝：将两层衣片反面相对叠合，距边缘缉0.5cm的明线，然后将缝份修剪留0.3cm。
② 去缝：将车缝后的两衣片翻转，形成正面相对，缝边用手扣齐，然后沿边0.6cm车第二道线，且使第一次缝份的毛屑不能露出。