面对一个复杂的对象，你可以轻而易举地讲出一大堆故事，但面对一个简单的对象，如果你文字功底不足，肚子里的墨水不够，知识储备不足，就很容易变得难懂或者胡说八道。最近买了一个不能再简单的对象。我准备写一系列文章，看看能写几篇。希望不会暴露自己。先说一些小知识，包括一些全网搜不到的实用小技巧。
置业电表实用冷知识
故事起源于一个皮带扣。(如果没时间看故事，可以直接下拉看后面的实用小技巧和教程。)
我是个有点“皮带扣强迫症”的人，意思是买一个牌子的手表，一定要尽量配一套皮带扣。表扣对于新表来说，每块表都有它的原配，但对于古董表来说，原配的表扣往往会随着腐朽的表带一起随风消失。毕竟如果表扣没有和表本身连在一起，那一分钟就没了。
20世纪50年代以后的古董表，表扣很容易找到。一个是年代不远，很多还没丢。另一个是当时产量不小，已经很多了。但是如果你找一个二战前的表扣，基本上可以说是遇不到的。我有一个1931年的一年级积家Reverso，它一直缺少一个匹配的按钮。最近遇到一个同龄的金扣(可惜是美国市场的金扣)，要买回一千块钱的马骨。
我发现它是这样的。
有意思的是，卖家要了一个旧纽扣，给了我一副表带。我当然开心。表带不仅能用，还能给我一堆故事讲。先忽略按键，先说表带和前面提到的冷知识。
进入21世纪后，Jaeger-Jaeger在表带上做了一些标记。就两个字母，在头旁边。就像我的这个，“J-D”。
面对这两封突兀的信，已经有人注意到并提出质疑。还是模特？还是代工厂？是质检员吗？是生产时间吗？如何解读？没有人能回答这些问题。
有一次，我请爷爷去积家博物馆开证明，请他帮我咨询。如果是生产时间，第一个是年份，第二个是月份，对应如下:
所以根据上表可以看出这款J-D表带是08年4月生产的。
可能有人会问，表带的生产日期有什么用？事实上，对于积家这样出货量巨大的品牌来说，表带的生产时间和手表几乎是一样的。知道了生日的表带，就像知道了这块表的年龄，就能看出是不是“柜台老”。毕竟机械表的润滑油只有三四年。如果你喜欢的手表在柜台上放了很久，可能是因为你独特的品味，也可能是因为店家业绩不佳。总是多想想。
我突然知道诀窍了。要不要验证一下？没问题。
积家2017年1月在SIHH钟表展亮相的热销新表，生产日期为S-A，同年同月诞生。
2016年1月的SIHH老星，表带的生产日期是Q-L，2015年12月，也差不多。
最近怎么样？最近怎么样？
不要错过换“神器”
手表在现代社会没有太多的实用价值。毕竟到处都是屏幕。装饰是目前手表的主要功能之一。
佩戴时，表带和表盘的面积最大。表盘是手表与生俱来的特性，(简单地说)不是后天就能换的，而表带是附加的，只要你愿意，随时可以换。是合理的。
但是长期以来，换表带的问题一直困扰着很多人。没有工具和技术怎么换表带？别担心，有办法的。
前面可能有朋友注意到了这一点:要想徒手切换表带，还得靠圈里的“快速拆装耳钉”。
耳，弹簧条，指的是连接表带和表壳的轴，可以伸缩。一般来说，用螺丝刀将表带的一端抵住槽口，就可以将表带从表壳上取下。快拆簧杆，顾名思义，就是一种不用螺丝刀就能快速拆卸的耳朵。用指甲钩住扣子，拉进去，带子就可以取下来了。
但是买回来的表带大部分都没有右边那种缝隙。我该怎么办？也很简单。皮带可以打孔，表带也可以。只需要一个这样的专用冲孔钳。
专用打孔钳，钳子有一根钢针支撑表带，还有一条长长的缝隙压出缝隙。
安装图
穿孔完成
从侧面插入预先购买的快拆耳，然后拨到合适的位置，就大功告成了。
只要有了这副钳子，再从马那里买快拆耳朵，就可以DIY改装几款快拆手表，随心换！时不时的更换表带，不仅可以搭配衣服和心情，还可以让表带轮班休息，延长寿命，为旧表增添新鲜感。效果显著。如果你不相信我，你可以看看这张图:
同样的手表，搭配不同的表带，有着完全不同的观感。可谓一鸡三吃，一表多戴。
但是，朋友，你可能会问，新买的表带可以用钳子打孔，原来的旧表带却还在手表上。怎么才能去掉？没办法，这个历史遗留问题只能靠你鼓足勇气，买个质量好的螺丝刀自己试着卸，或者售后找人帮你做。不过，只要熬过这一关，之后的路还很宽空。各种腰带都可以选，各种颜色都可以换。
型号为30227的钳子由瑞士专业制表商Bergeon出售。作为一把钳子，价格略贵(约2700人民币)。不过考虑到这是一个一次性投入就能服务所有手表和表带的万能工具，人家还是卖的不错的。
如何选择好的表带？
它是表带最大的部分，也是最容易更换的部分。最后一部分是关于如何“快速拆下表带”来满足搭配需求。这部分，故事自然要讲“什么是好的表带”。
看前面的图片，一些朋友可能已经注意到，在这个积家手表的针孔处有一些鸡皮疙瘩。这是不是说明这款表带做工不高级？不完全是。这个突起是常规缝纫机特有的针迹，它的出现表明这款手表是机器缝制的。
由于缝制原理的不同，机缝表带的缝线分为上线和下线，导致皮带两侧的线和孔不同。如果你在皮具背面发现这种唇突，或者皮具两侧缝线的颜色/粗细不一样，说明这个皮具是机缝的。
如果对比手工缝制的皮具，两者的区别会更明显。手工缝制的皮具两面的皮料不同，线的所有特性都是完全一致的(当然，完全一致不代表一定是手工缝制的。现在顶级的缝纫机也能模拟出这种效果，皮革大王爱马仕的应用也相当广泛)。
作为腕表，表带其实是不受力的。无论是手工缝制还是机器缝制，甚至是无缝的，表带的强度和耐用性都不会有太大的差别。另外，手缝和机缝的区别只是在腰带的内侧，一般不会显示出来。现在大部分表带甚至大部分皮具都是机缝。但作为一个注重细节、感知敏锐的爱表人士，我更喜欢两侧缝线极其漂亮的手工缝制皮具。就像手表的机芯对外人隐藏一样，热爱手表的你我都会追求极致的打磨。
如上所述，缝线只是对皮具的功能和外观影响不大的一个点，所以“什么是好的表带”不能止于缝线的不同。除了缝线，构成腰带的其他元素还有皮革、设计和工艺。
皮革和它的颜色，这个就不说了，属于个人审美和搭配风格的范畴。各种皮革的皮表带性能远没有款式差异重要。腰带的设计不像皮质，是个面子工程。它相当精致。在这里，我想重点说一下。
首先是厚度，也就是表带的横截面。主流表带一般分为加厚衬型和无衬型两种。其实光听名字就知道选哪个了。
衬里可以使皮带看起来僵硬，但额外的体积改变了皮带的应力，使其难以弯曲，并留下难看的皱纹。折痕的寿命很短，它窝藏邪恶的人和做法。虽然很受欢迎，但是应该抛弃。
无衬里的表带，被对手衬托，弯曲度很好，手感很好。
除了截面风格的不同，表带末端的精整造型也是极其重要的。大部分表带都是锥形头，方头和圆头只有个别品牌在用。方圆不考究，它的轮廓比较公式化，而锥头的锥度又尖又钝，差别很大。
对于锥形端的皮带，上角越钝越好。通用皮带由双环固定。佩戴时，尖锥头不易被活动环固定，会有小尾巴，生活中容易被衣服钩住，而钝锥头则没有这个问题。
我们来拍两张图说明一下:
除了厚度和锥度，皮带设计的最后一个考虑因素是长度。每个人都有他手腕的粗细，可以定制搭配最好的甚至是量身定做的“只有一个孔”的腰带；买一般的腰带，也要尽量选择长度比较合适的，佩戴起来感觉不一样。
皮带的最后一点是工艺。无论手工缝制，无论如何设计，最后落实到表带上，作品的完成才是最重要的。
最后举个反面例子。下图是表姐定制的手工缝制的表带。针脚扭曲，歪歪扭扭，像小孩子的涂鸦。这种工艺怎么样，比较薄的，比较钝的，比较贴合的，手工缝制的？不要顺其自然。█